Hallo B&O Fans,

viele CD7000 und ihre Vorgänger sind in die Jahre gekommen und haben jetzt alle ihre kleinen oder größeren Probleme.

Dreck und Staub sind gerne mal eine Ursache, warum ein Laserlaufwerk etwas rumspinnt, aber bei den B&O Geräten ist es zu 99% was anderes. Bevor also jetzt jemand seinen CD7000 mit Reinigungsattacken auf die Laserlinse über'n Jordan schickt, poste ich lieber mal, wie man einen CD7000 repariert. Schwierig ist's nämlich nicht  

Hier mal als erstes das Controller Board eines CD7000. Der CD6500 sieht völlig identisch aus, der CD5500 unterscheidet sich elektrisch zwar etwas, hat aber genau dieselben kleinen Problemstellen wie seine jüngeren Brüder.

Dieses Board muss überarbeitet und ausgebaut werden. Erstmal das Folienkabel rausziehen (da gibt's einen Schieber an der Fassung zum Klemmen...), Masse abklemmen, rausschrauben und unter den Flachbandkabeln die Sicherungslaschen lösen... das geht von oben nämlich nicht. Man kann auch die kleinen Platinenstückchen rausbrechen, dann geht's leichter. 

Typischer Fehler an diesem Board ist der Ausfall des Kondensators 2103. Dieser Kondensator ist der Filter für die Stromregelung des Lasers.

Fällt er aus, beginnt er immer mehr CD's nicht mehr zu lesen bis zum Schluss nur noch ein feines Klicken des Lasers zu hören ist : "....rickklick...knaaaaarz....rickklick....knaaaaaarz"

Er ist auch die Ursache für den Tod des Laserpickups: da hier direkt der Strom justiert und das System als geschlossene Schleife arbeitet, kann sich der Laserstrom so weit erhöhen, dass er abraucht. Nicht sofort, aber innerhalb von Minuten. Deswegen auch die Warnung, bei Fehlern dieser Art das Gerät nicht mehr zu betreiben!

Original hat B&O für den 2103  einen 33uf von Philips eingesetzt, genau so etwas muss auch wieder rein, allerdings nicht unbedingt ein 33uf... ein 47uF hat Vorteile. Ein 47uF ermöglicht es bei manchen Konstellationen, dass auch CD-RW gelesen werden können ( !!! ), das kann das serienmäßige Laufwerk nicht!

Wichtig ist auch, dass unbedingt ein axialer blauer Philips da wieder reinkommt, das MUSS sein! Die Filtercharakteristik ist darauf abgestimmt, dass da ein bestimmter Kondensatortyp drin ist, andere Typen funktionieren dort nur eingeschränkt oder garnicht! Ein Low ESR Typ, wie ich ihn sonst recht gerne einsetze, wird dort garnicht funktionieren... eher funktionieren billige Typen.

Ein ebenfalls gerne  mal defekter Elko 2159 ist ein bipolarer 1,5uF Typ. Im Schaltplan ist er mit 470nF angegeben, real ist aber meist ein 1,5uF verbaut, B&O hat da anscheinend recht viel experimentiert.

 Er ist ebenfalls in der Lageregelung des Lasers und spinnt gerne mal... dann dauert das Einlesen der CD auch mal etwas länger, auch das Laufwerk ist dann irgendwie etwas lauter. Er ist auf dem Bild bereits durch einen roten WIMA MKS-2-5 ersetzt, der hält lebenslang :)

 Bei der Gelegenheit sollte man noch die Kondensatoren 2104/2107=47uf ersetzen. Hier kann man auch besseres reinmachen: 100uF LOW ESR Typen haben hier Vorteile in der Stromversorgung. Gleiches gilt für 2138/2140=220uF, auch hier sind LOW ESR Typen vorzuziehen.

So, und zu den Potis: gaaaaanz einfach in Ruhe lassen und den inneren Schweinehund besiegen, da dran rumzufingern! Nicht dran rumdrehen!

Warum? An 3146 wird der Fokus Offset eingestellt. Dieses Poti würde es verzeihen wenn dran rumgemurkst wird.

Poti 3106 verzeiht nichts... das ist der Laserstrom. Wer hier dran rummurkst ohne passendes Equipment und zu wissen wie man's justiert hat sofort verloren. Der Laser wird zwar funktionieren durch dran rumfummeln... aber eben nicht lange. Er wird ein paar Minuten später seinen Dienst einstellen, für immer! Warum ich das weiß? Tja, dumm gelaufen, mir hat's keiner gesagt als ich vor 10 Jahren den ersten dieser Baureihe gemacht habe ...

So, dann mal viel Gück bei der richtigen Fehlersuche!

Martin

Partlist:

2103= 33uf or better 47uf axial blue Philips

2159= 1,5uf bipolar, replace with 1,5uf WIMA MKS-2-5 (red on the picture...)

2104/2107=47uf, replace with 100uf low esr type or high qualitiy power supply type

2138,2140=220uf, dito

Hello Die_Bogener

First of all excuse my poor knowledge in german, but your guides have been very interesting too read. I think my 2103 is broken on my CD 7000 but i cant find any Philips one in Sweden, would this one do? I plan for the 47uF 16V version.

http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=4972.htm

Thanx for all the info

Jesper L

Sweden 

Hello Jesper,

almost every 47uF 16V axial will work, more or less. At least, there will be no damage to the CD7000.

The only problem is, that this cap 2103 is part of a filter system, the better it works, the more different CD types can be read.

First of all, 47uf has shown to be the better choice than the original 33uf. My CD7000 can also read CD-RW, that's very interesting and was never specified by B&O.

 So try it and report here. We are always interested !

Merry Christmas!

Martin

Regarding this other thread, I can confirm that it's worth at least trying. It was late in the evening and I was pretty excited to find out if the player was toast or not, so I grabbed the closest thing I could find in my storage: four pieces of run-of-the-mill radial 10u caps in parallel. I haven't listened to my CDs this much in years, and the CD6500 has played every one of them without problems.

However, it won't read CD-Rs (my old Sony CDP-30 from 1985 does), let alone RWs, so I'll experiment with real 47u caps later.

-mika

Hello Mika,

that you used 4 x 10uf is also interesting, this is something like a 40uf Low ESR cap, you have lowered the internal resistance of a single cap to 25%... also some interesting effect which did not work on mine very well... but it will work.

But, now you know that it can be repaired, it doesnt cost very much and is easy to do. ;)

Martin

Thanx for the quick response Die_Bogener, i have a new question tho. The foilecable (white socket at top right corner of pic) is it a lock on it? of can I just pull it gently upward? I dont want to break anything.

This is my "old" forumpost why i think its my 2103 that is broken:

 http://forum.beoworld.org/forums/thread/57415.aspx

God Jul, Frohe Weihnachten! or Merry Christmas everybody :)

Jesper L

Sweden

Hello Jesper,

yes, there is a lock on the socket. Just pull the white frame upwards for 1mm.

When you mount the cable, first push the foil inwards, then press the frame down. Then the foilcable is fixed.

Ulf is a close friend of mine, we work together on some projects

Repairing and collecting old B&O stuff from the 80s/90s is my hobby. The problem is, it becomes too much...

Martin

Hallo Martin,

gut das du geschrieben hast das nicht alle elkos gehen beim laserstrom. Das ist wirklich mega heikel. Ich verwende dort nur ein kondensator der wirklich sehr gut funktioniert. Ich musste lange für einen geeigneten ersatz suchen. Die philips bekomme ich nirgends. Leider habe ich noch keinen wima in der grösse bekommen, wäre noch interessant was passiert. Die originalen philips kondensatoren sind etwas vom besten was man sich vorstellen kann. Aber leider ist es zu heiss auf der servoplatinen neben dem tda 5708/9.

Misst du auch immer die effektiven spannungen an den dioden (LM/LO)? Das sagt viel aus über den zustand in zusammenhang mit der "poti einstellspannung"(50mV +/-5) Ist noch sehr interessant, die verändert sich zum teil stark mit der cd-qualität. gebrannt haben zum teil höhere spannungen bis 60mV und mehr.

Zum teil die ganz alten Servoplatinen haben noch für den laserstrom offene potis drin. Die sollte man immer austauschen. Interessant sind auch die ganz alten unterlagen zum beogram cd 5500 die noch die ur servoplatine beschreibt. Auch die unterlagen zu den 14 bit systemen enthalten interessante einstell sachen die focus offset fehler ausschalten wenn die blattfeder schon träge sind ( nur noch ungedreht laufende laufwerke)

Die alten cdm2 laufwerkgehäuse lassen sich mit den cdm4 schwingarmen ausrüsten. mann muss nur etwas abscheifen, dann passen sie. Dann nur noch die servoplatine umbauen damit der laserstrom nicht mehr 2.1 V sondern 1.7V hat. Läuft perfekt. Offset lässt sich sehr gut mit herabgedrehtem laserstrom einstellen. Mann kann es extrem sensibel einstellen das er eben cd-rw's einliest. Aber meist unnötig wenn der laserteil nicht fast am ende ist.

Es sind halt schon sehr robuste laufwerke. Ich staune immer wieder wenn man ein solch altes laufwerk zum leben erweckt.

Es lebe der Philips-Schwingarm! Mit allen vor- und nachteilen.

Nicht vergessen nie am flachbandkabel stark ziehen. Unter umständen kann man die HF leitung durchtrennen was auch so gut wie den tot bedeutet. Die fixation am schwingarm selber ist da schuld. Eine kante knikt bei starkem zug genau die leitung.

Hallo Urs,

du hast bestimmt auf der Platine so ein paar Beschriftungen gesehen ... ja, ich messe den Laserstrom nach ob er in Ordnung ist. Ich benutze dafür immer dieselbe CD zum Ausprobieren. CD-R und CD-RW haben ganz andere Spannungen, da sollte man garnicht erst anfangen zu messen, die weichen total ab, aber gelesen werden sie bei korrekter Einstellung schon recht gut.

Offene Potis habe ich noch keine gefunden, B&O hat das anscheinend recht schnell korrigiert, jedenfalls habe ich noch kein offenes Poti da gehabt.

Die Kondensatoren sind heikel, deswegen empfehle ich ja den Philips so sehr. Ich habe noch welche da... ein kleiner Schatz Deswegen kann ich diese Platinen reparieren ohne dran rumdrehen zu müssen, einfach alle Verschleißteile wechseln und fertig, sie sind wieder in allen Specs. Probelauf und sie passen...

Wimas in der Größe sind echt selten, da müßte man ein paar 10uf parallel schalten, sind dann so etwa 25 Euro Material... wenn man alle 10 Jahre da mal nach dem rechten sieht, langt's trotzdem mit nem Philips.

Mich würde auch interessieren, warum die Philips etwas anders sind und warum sie besser funktionieren als andere. Naja, mal sehen, vielleicht kriegen wir das noch mal raus. Aber schön, dass du diesen Sachverhalt auch bestätigen kannst.

 Martin

Hallo Martin, Nur die urlaufwerke hatten noch offene potis drin. Also beogram cd 5500 noch mit dem vorserien SAA 7210 decoder "8404" glaub. Die hatten noch einen andern operationsverstärker für den servo. Auch die 14 bit hatten noch zum teil offene drin je nach dem ob sie schon mal revidiert wurden. Zum teil tausche ich die offenen potis auf der motorplatine. War auch schon mal des rätsels lösung. Ich glaub einfach die philips kondensatoren wurden extra entwickelt für hifi anwendungen sowie gute rippel und filtereigenschaften. Beim 33uf hatte ich lange probleme. Die rubicon 33uf 16v von conrad gehen nicht schlecht aber wirklich nicht jeder. Die sind aber wirklich nur zur not gedacht. Jetzt verwende ich einen radialen 47 uf 25v 105grad der ist bis jetzt der beste ersatz. Habe den genauen typ nicht im kopf. Es hat ja genug platz auf der platine für den kondensator genau einzupassen. Eventuell gibt es einen wima mit genau dem rastermass. Im distrelec katalog habe ich einen passenden mal gesehen. Den versuche ich mal.

Die SMD variante von den tda5708/9 die in der overture verbaut sind, benutzen ja auch 47uf für den laserstrom.

Das hauptproblem ist halt einfach die hitze. Vorallem bei den beocentern 9x00die ja eher anfälliger sind als die beogram cd 55-70. Auch auf den kupfernen decoderplatinen bei dem beocentern kann schon mal ein totgekochter philips axial fehler machen.

Das beste laufwerk heute noch. Ich glaube viele edel hifi bauer würden noch auf den schwingarm zurückgreifen wenn es ihn noch gäbe.

Ich schaue immer auf die kapazität vom 33uf. bis auf 23uf läuft er noch ganz knapp. Die abrissgrenze von einem guten laufwerk ist der offset 30mV. Vereinzelt halt durch die abnützung halt früher. schlechte laufwerke können dann schon bei gebrannten cd's nicht mehr unter 50mV betrieben werden. Ist aber noch nicht das todesurteil. Die laufwerke halten relativ viel aus. Wichtig ist ja die effektive LO LM spannung für die Laserdioden.

Ganz vereinzelt kann auch der 4.7 ohm smd widerstand defekt sein ( glaub beim HF ). 

Also wenn es den Sicherungswiderstand mit 4,7 Ohm zerlegt... autsch, dann fehlt es schon sehr weit. Dann ist der Laserstrom schon total ouf of spec ;)

Ich benutze für die Low ESR Typen recht gerne YAGEO und YAMICON, erstere irgendwie lieber. Jedenfalls kann man sie als Notersatz für den 2103 verwenden. Wobei mir die Idee mit mehreren parallel geschalteten Elkos auch gut gefällt, sieht zwar merkwürdig aus, hat aber durchaus Nutzwert.

 Mich wundert immer wieder, dass diese Laufwerke so ziemlich alles lesen können, wofür B&O nie eine Spezifikation gegeben hat.

CD-R in Gold und Silber, sämtliche Beschichtungen. CD-RW laufen bei mir auch, aber nicht in allen Laufwerken. Der 7000er packt's, das BS2500 wiederum nicht.... trotz fast gleichem Laufwerk. Naja, vielleicht weil's noch nie repariert worden ist. :D

Hallo Martin,

Hattest du auch schon laufwerke die so ein summendes geräusch erzeugen (cdm2). Vorallem in der mitte der cd. Wenn man bei einer voll beschriebenen cd zum letzen titel springt so dass die rafoc einheit gut erkennbar ist und dann mit etwas die blattfeder berührt, wird es leiser. Es muss die blattfeder sein die summt.

In der focus ansteuerung ist ein 4,7 nf kondensator (habe gerade das schema nicht da). wenn ich den auf 1 nf verkleinere ist es besser.

Eventuell hast du da eine lösung oder das auch schon festgestellt. der 1.5 uf bipolar der noch bei den cdm2 470nf ist, hat keinen einfluss auf dieses problemchen. Auch das 22kohm poti ist nicht der fehler

Das summen ist zum teil so stark das die musik fast abreisst vor fehlern.

Eventuell habe ich schlechte elkos verbaut. Werde auch mal die 47uf auf 100uf erhöhen. Es könnte auch sein das alles schwingt auf dieser platine. Bei cdm4 laufwerken habe ich das noch nicht beobachtet. Bei diesen ist auch noch zusätzliches zeugs eingelötet. Sponst ändere ich mal den teil auf cdm4 version.

gruss

urs

Hallo Urs,

mit den älteren CDM 2 arbeite ich nur recht selten, mit den CDM 4 dafür umso mehr.

Wenn etwas derart summt, dann schwingt da etwas. Mit einer Verkleinerung der Filterkondensatoren erhöhst du die Frequenz des Schwingkreises bis man es halt nicht mehr hört. Besser wird es aber nicht davon.

Der erste Fehler ist, dass meist der Arbeitpunkt für den Focus nicht stimmt, ich gleiche ihn in aller Regel so ab, dass der Offset zu Masse möglichst klein wird. Optimal ist er, wenn der Focus beim Offset ohne Schwerkraft gleich Null wird (Player in Seitenlage).

Die Linse neigt auch dazu, sich mit dem Alter der Schwerkraft zu beugen... da sind unsere Philips CDM's fast immun dagegen, aber andere Hersteller nicht, die nehmen Plastikfedern, Philips aber Metall.

Den 2103 würde ich nicht so hoch dimensionieren, jedenfalls nicht 100uf. Es könnte sonst sein, dass beim Einschalten des Lasers ein zu hoher Stromstoß beim Aufladen verursacht wird... das könnte den Laser killen. Wenn 2103 ausfällt, geht ja auch der Laserstrom rauf und der Laser stirbt [:'(]

Gruss

 Martin

Hallo Martin,

Habe jetzt den ganzen nachmittag mit dem oszilloskop gespielt. Die versorgungsspannungen sind alle sehr gut. Die beiden 47uf gegen 100uf getauscht, daran lag es nicht. Haben nun den filterkondensator getauscht gegen einen 1nf. Perfektes ruhiges einlesen. Kein klangabriss. Habe leider kein 4.7 nf im schrank zum austauschen - auslöten von andern platinen liegt mir nicht wenn sie laufen :-)

Der focus offset selber hat keinen einfluss auf das geräusch. Nur minim stärker oder schwächer. Es kann gut sein das es mechnisch bedingt ist von der eigenschwinung in verbindung mit der analogen trägheit der regelung.

Hast du nicht auch manchmal das gefühl das diese keramischen kondensatoren und auch auf der unterseite die chipkondensatoren fehlerhaft sind? Das zeug ist doch gealtert durch die warm kalt ausdehung.

Auf jeden fall danke herzlichst für deine wertvolle hife.

gruss urs

Hi Martin,

You mention that the Philips Capacitors are hard to find.

Philips was taken over by BC Components, and BC was bought by Vishay.

You can still buy the Philips capacitors here - now called Vishay BC Series 138AML

http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=4226PHCT-ND

Digikey ships worldwide for a very low postage cost

Regards

Menahem Yachad

Hallo Menahem,

danke für diese Info. Das würde erklären, warum die Philips kaum noch regulär zu bekommen sind, dafür aber vermehrt im Abverkauf und in so Grabbelkisten auftauchen. Naja, Vishay hat ja auch einen guten Ruf, dann muss ich da mal mehr forschen gehen ;)

Urs, mit Keramikkondensatoren hatte ich auch schon mal richtig Spaß. Beim BM5500-7000 sind die als Filter neben einem Steckverbinder in der CPU eingesetzt und mit viel Zinn verlötet, da sind sie wegen mechanischer Spannungen gerissen. Mal ging der Master, dann wieder nicht... das war sehr schwer zu finden.

Du könntest aber bestimmte keramische Kondensatoren gegen MKP MKS oder FKP Folien austauschen, sofern mechanisch möglich. So ein blauer FKP-1 in der Größe hat Toleranzen von +/- 2.5%. Der keramische teilweise +/-20% oder sogar mehr, auch sein Temperaturverhalten ist alles andere als harmonisch, sie driften wesentlich stärker.

Hast du mal geprüft, dass der Laserkopf butterzart von einem Ende zum anderen durchschwingen kann? Bei einem der ersten CDX-1/2 hat sich öfter mal eine Leiterfolie verhakt und war schwergängig.

Gruss

 Martin aus Bogen

Hello,

My original problem with my CD 7000 is that its skipping while playing most of the times. Sometimes it can behave.

I have now replaced the 2103 condensator with a new one, but the problem is still there. Is there a chance that it might be any of the other 5 condensator that you have listed here Die_Bogener? Is it worth the work? I mean can it still just be a broken condensator? I have hade it in for repair at B&O and they claimed a faulty Laser.

If i where to replace the other condensators, should i use 220uF on 2138 and 2140 or? (you have written "ditto")

 Thanx for all the tips and help Die_Bogener

MoglesMac

Sweden 

Hi,

a faulty laser is possible and it would fit to the fault you describe. But a laser cannot be repaired, sorry.

It could be, that the laser current is out of spec. Measure the voltage between the wire bridge next to the foil cable and the + pin of the cap 2107 or pin 28 of IC6101. You should measure around 40-45 mV, i have marked some notices on the board ;)

My CD7000 with original adjustment has 42mV and a focus adjustment ground to pin 6 of 400mV

This current will be adjusted with trimmer 3106. But take care, you can kill or damage the laser with a wrong adjustment within seconds!!!

I would exchange the bipolar 1.5uf cap by a red Wima type and all other caps before changing any adjustment. Original its a bipolar electrolyt type, used in the focus system. It makes a very similar fault picture.

Replace the 4 power supply electrolyt caps by the same value or one size bigger. 2103 should be original 33uf or better 47uf.

Martin

Hi Martin,

Thanx for all the help, really... you are a goldmine. I will try to change all the other caps too and meassure the voltage as you have described. The CD needs to play a CD then right? or does it also have that current when in stand-by?.

On my invoice it says "Laser fault, parts discontinued. Checking of Laser current and Focus offset".

 Again big big thanx for all the help and maybe if im in luck i might be able to revive this CD.

MoglesMac

Sweden

Hi,

all these measurements are made while a standard CD is playing. Do not use a CD-R or CD-RW, then the data are different.

If you make adjustments, note all data before you are changing anything. Note it on the board, if you need to go with the original data then you can use them for e. for a new laser pickup.

There are still new or almost new laser pickups available, sold in Ebay as Philips CDM-4/19 or CDM-4/36. The laser itself is compatible with the pickups used in CD5500-7000. Just exchange the laserarm, the drive itself is not compatible, but the arm is 100% identical. Just one hour work ;)

Martin

Hello Jesper,

the service mode is for testing wether the drive has any response or control e.g. moving the laser arm in and out, starting to focus, first adjustment and wether the drive can read. These adjustments during service mode have different readings than in normal operation. The data i gave for the CD5500 are during normal operation, they can be different than in service mode.

For adjustments the upper mainboard must be set to service position, open the marked bolts and put it carefully to the vertical position. Take care about the hinge, that it locks to the right position and take care not to bend the board... it can break easily.

To put a CD5500-7000 into service mode:

shortcircuit the 2-pin service connector on PCB5, upper mainboard

Press open and Play 1x at the same time, the display shows "1"

Open and Play will move the swing arm of the laser in and out

Press open and Play 1x at the same time, the display shows now "2"

Open and Play will make the lense to focus up and down, the laser is on !!!! If "2" is flashing, the drive has trouble to focus the laser and needs adjustments or repair. The adjustment for the focus offset is 400mV +/-40mV and is adjusted with 30R3146. In mode "2" start with the trimmer in left position, turn clockwise until "2" is not flashing any more.

 Press open and Play 1x at the same time, the display shows now "3"

Open and Play will move the swing arm, the disc rotates and the drive trys to read data, the laser is on !!!!

 Press open and Play 1x at the same time, the display shows now "4"

Open and Play will move the swing arm, the disc rotates and the drive trys to read data, the laser is on and you hear music. If it stops, the laser could not read data. Either the laser itself has problems or the rotation speed. In this mode the focus offset is adjustet to 400mV measured across 30C2136 (there is a mistake in the service manual, they are talking about 30R2136, that's wrong...) or very easy: IC6101 Pin6 to chassis ground.Adjusted with trimmer 30R3146

The adjustment during this service mode for the laser current is 40mV for a CD5500 (if a CDM4 drive is installed, CDM2 is completely different...), 50mV for the CD6500/7000, the trimmer 30R3106 is used and measured is across 30R3102 or easy 5V Pin28 of IC6101 to the wire bridge next to the foil connector.

To exit, disconnect power or repeat with 1.2.3.4.

WARNING: ANY CHANGES ON THE LASER CURRENT CAN KILL THE LASER IMMEDIATLY !!!! DO NOT MAKE ADJUSTMENTS AND PLAY AROUND!!!

Measure before you change anything, make notes and mark the original position of the trimmers before you play around. Usually it is NOT necessary to change adjustments, just replace the caps and 99% of the drives will work again.

Oh dear, im on deep water :(

I only plan tho to change the above caps since playing with the lasersettings seems way to big for me and my friend. But I want to check the currents that you have given me before on the two positions on the PCB30. Do I need to shortcut the PCB5 to servicemode if i just wanna meassure the current? or can i just have the CD running with vertical PCB5 and i will be able to meassure the two points you gave me before?

Sorry for all the questions but i dont wanna make a bigger mess :D 

Again huge thanx for all the help

Jesper

Sweden 

I just want to thank you, Martin, for making this guide. Followed it short of changing the 1.5uF (didn't have any available). My Beocenter 9500 now plays CD-Rs perfectly.

If you just made a repair guide for the Avant mk1....
 

Just a question, somewhat off-topic, 

Could a similar problem be causing similar behavior in my DVD-1, which - after having used it for a short while - starts making ticking noises and stops tracking properly?

If so, where should I look for the capacitor 'culprit' in this unit? If not, does anyone know if there is a replacement laser unit available for this DVD player? 

Thanks for any help, so far nothing I tried worked...

Kind regards, Eric