BeoWorld Nordic

Re: DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

joachimnb — Mon, 16 Mar 2009 10:02:02 GMT

Mange tak for svarene.

Min forstærker er rigeligt til at drive dem går jeg ud fra. Har en nyere NAD (desværre ikke en B&O, men kan jo være det kommer) der går op til 150W i 4 ohm og 100 i 8 ohm så vidt jeg husker det.

Det er som om vinklen er skæv på min ene Beovox membran. Dvs. at bassen skratter eller mudrer lidt i lyden fordi vinklen måske er lidt skæv efter mange år. Sætter man en finger forsigigt på membranen eller ophænget det rigtige sted vil skratten gå væk.

Lige nu er højttaleren inde til reparation hos forhandleren som ellers lige havde skiftet enhederne inden de blev solgt til mig. Så må vi se om de kommer til at virke :).

Foriøvrigt, kan i så anbefale nogle gode kabler til s45? Det er svært at lave den DIN isolering med de tykke kabler jeg har nu og det ville være nemmere lige at have et par til de forskellige højttalere jeg har.

Re: DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

Bulgarien — Mon, 16 Mar 2009 09:20:41 GMT

Velkommen i klubben.

Du har fundet nogle B&O højtalere som er værd at bevare, såvel teknisk som kosmetisk.

Disse smukke og vellydende højtalere kræver dog en rimelig kraftig forstærker for at den yder sin fulde poteniale.

Med en drifteffekt på 5 watt er de tunge at trække, (kræver effekt for at spille højt) men med vores dages forstærkere burde det heldigvis ikke være et problem mere.

En 50 watt forstærker og derover vil efter min mening være passende.

Det som kan brænde en højtalere af er ikke forstærkerns effekt, men først og fremmest dens forvrængning, så en lille forstærker forvrænger nemmere end en kraftig forstærker,- lidt som en Morris Mini sat op mod en Mercedes.

Det er klart at den lille bils motor hurtigt når grænsen for hvad den kan klare og den begynder at lyde pint, mens Mercedesen ved samme hastighed nærmest går i tomgang . Derfor er Mercedes at fortrække også selvom man ikke skal køre 250 kilometer i timen.

Derfor skal man vælge så stor forstærker som muligt og sørge for at lydtrykkket fra højtaleren aldrig er bliver større end at den ikke forvrænger.

FAKTA hvad betyder drifteffekt?

Drifteffekten angiver hvor mange Watt højttaleren skal tilføres, for at den gengiver et lydtryk på 96 dB i 1 meters afstand.

Hvor højt kan højttaleren spille?
Drifteffekt, virkningsgrad eller følsomhed. Disse tre begreber dækker over højttalerens evne til at omsætte forstærkerens elektriske signal til lyd.

En høj drifteffekt betyder, at en given højttaler vil kræve en kraftigere forstærker, for at være i stand til at spille lige så højt som en højttaler med lav drifteffekt.

Forskelle i drifteffekten forklarer hvorfor nogle højttalere spiller højere end andre, når de tilsluttes den samme forstærker (når volumenknappen står i samme position).

Det betyder at:

· Du kan regne dig frem til højttalerens maksimale lydtryk, hvis du også kender belastbarheden.

Omregning fra drifteffekt
_
Når den effekt der tilføres en højttaler fordobles, vil lydtrykket fordobles, men alligevel svarer det kun kun til en lydtryksforøgelse på 3 dB!

Du regne ud hvor højt en højttaler kan spille, hvis du også kender dens belastbarhed.

Eksempel: En højttaler har en drifteffekt på 5 Watt og kan tåle 160 Watt belastning.

5 Watt giver 96 dB lydtryk.
Effekten fordobles og lydtrykket fordobles osv.
10 Watt giver 99 dB lydtryk.
20 Watt giver 102 dB lydtryk.
40 Watt giver 105 dB lydtryk.
80 Watt giver 108 dB lydtryk.
160 Watt giver 111 dB lydtryk.

Dette gælder i 1 meters afstand fra højttaleren.

Sådan måles højttalerens drifteffekt i Watt
-
Højttaleren placeres i et lyddødt rum og tilsluttes en forstærker. Forstærkeren sender et signal bestående af ”lyserød støj” ud gennem højttaleren.

I præcis 1 meters afstand fra højttaleren er en målemikrofon placeret. Den måler lydtrykket fra højttaleren.

Der skrues så højt op for forstærkeren, at målemikrofonen opfanger 96 dB lydtryk.

Herefter aflæses det på forstærkeren hvor meget effekt den afsætter i højttaleren.

Hvis der f.eks. skal afsættes 4 Watt, for at opnå 96 dB lydtryk, opgives 4 Watt som drifteffekt under højttalerens tekniske specifikationer.

Drifteffekten kan variere meget, dog typisk mellem 1 og 10 Watt for almindelige højttalere til brug i hjemmet.

”Følsomhed” er en anden måde at sige ”drifteffekt”
-
Hvis en højttaler er opgivet med en ”følsomhed” i stedet for drifteffekt, betyder det at producenten ønsker at informere hvor højt højttaleren spiller med 1 Watt tilført effekt.

Følsomheden oplyses i ”dB”.

90 dB følsomhed betyder, at pågældende højttaler spiller med 90 dB lydtryk, når den tilføres 1 Watt effekt.

klip fra http://www.portal.hifivision.dk/default.asp?show=page&id=2536

Bang & Olufsen Beovox S 45-2 Speakers

Manufacturer: B&O, Denmark

Designer: Jacob Jensen

Type: 6312

Capacity: 45/75 watts

Resistance: 4 - 8 ohms

Frequency response: + 4 - 8 dB 38 - 20,000 Hz

Sensitivity: 5 watts

Gross Volume: 25 litres

Woofer: 20 cm

Phase-Link unit: 8 cm

Tweeter: 2.5 cm

Dimensions: 26 x 48 x 21 cm

Weight per piece: 7 kg

Special features:Verdens patented phase linearity.

Re: DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

Dillen — Sun, 15 Mar 2009 18:39:50 GMT

Velkommen til Beoworld !

Hvordan er de i dårlig stand ?

Jeg har aldrig set bas-enheder i S45-2, som havde dårlige kanter.
Det er gummi fra fabrikkens side og det ser ud til at holde i mange år endnu.
Hvis dine enheder har butyl (skum) kanter, er de sandsynligvis ikke originale.

Efter min mening, er de originale enheder de bedste i disse kabinetter.
Det bliver svært at finde moderne erstatninger, som gør det ligeså godt.
Der synes at være en bred enighed om, at Beovox S45/S45-2 faktisk er nogle
af de bedste passive 3-vejs højttalere i den størrelse, selv sammenlignet med
modeller, der er væsentligt nyere.

Martin

Re: DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

joachimnb — Sun, 15 Mar 2009 16:30:40 GMT

Jeg vil tillade mig at stille et spørgsmål angående bas og delefilter i et par gamle Beovox s45-2 6312. Har et par hvor bassen er i dårlig stand. Kantophænget er dog skiftet for nylig. Hvis jeg gerne vil have nye basser i dem, hvilke kan jeg så købe og skal de bare sættes i, eller skal der også ændres på delefilteret? I så fald hvordan og hvem skal man kontakte for dette :).

Har ikke så meget forstand på dette område, så har svært ved lige at kommentere så meget på artiklen, men gennemført er den dog :).

Re: DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

Bulgarien — Wed, 04 Mar 2009 05:20:11 GMT

Du er naturligvis velkommen til at komme med kommentarer og anbefalinger til artiklen, kun på den måde kan vi alle lære lidt mere...

Vil du gøre noget ved dine højtalere, eller mener du at det ikke er besværet værd?

DIY- udskift selv kondensator i BeoVox

Bulgarien — Tue, 17 Feb 2009 09:18:59 GMT

Skift nemt kondensatoren i dine gamle BeoVox højttalere!

Denne artikel fortæller på en pædagogisk måde om den meget vigtige komponent,- KONDENSATOREN I DELEFILTRET, og om hvorfor og hvordan de skal skiftes.

Jeg tager udgangspunkt i det eksisterende filter i dine BeoVox og jeg anviser hvilke muligheder du har for at give disse delefiltre nyt liv på en enkel måde.

Du får du altså ikke ligegyldige informationer om, hvordan man beregner komponenternes størrelser o.l. for så ville det nok blive for teknisk og kedeligt, hvilket ikke er meningen..

Baggrund

Dette indlæg der først var på et par linjer, skulle oprindeligt kun henvende sig til ejere BeoVox/BeoLab Penta højtalere, der ønskede at skifte /forbedre kondensatoren i delefiltret på grund af den høje alder (de første Penta er allerede 20 år gamle). Det gik hurtigt op for mig, at Penta højtaleren ikke adskiller fra andre passive BeoVox højttalere,- mange af vores stadigt flotte og velbyggede højttalere er desværre med tiden blevet meget trætte i lydkvaliteten, helt tappet for saft og kraft.

(Bemærk at BeoLab Penta ikke er en ægte aktiv højtaler, den har blot en løs forstærker placeret for sig selv i bunden og resten af højtaleren er 100% konventionel, hvilket i denne sammehæng betyder at den skal betragtes som en passiv højttaler, modsat nyere ægte aktive BeoLab (f.eks Beolab 1, BeoLab 8000 etc.) som foruden indbygget forstærker også har et mere avanceret elektronisk delefilter.

Jeg fandt hurtigt ud af hovedskurken til den dårlige lyd var kondensatoren. Kondensatoren i delefiltret m.m. er den mest oversete komponent i HiFi sammenhæng - det er langt nemmere at bruge sine penge på dyre eksotiske kabler og spikes eller måske bare købe en helt ny højtaler -det selvom delefiltret beviseligt har langt den største betydning for aldersrelaterede lydforringelser, så de få linjer blev hurtigt til en lille artikel eller vejledning om man vil, om hvordan ens gamle højtalere med enkle og billige midler bliver som nye igen.

Lydentusiaster bruger ofte tusindvis af kroner på ganske få meter højttalerkabel, men også de overser fuldstændigt at der i højttalerens delefiltrer sidder metalspoler spundet af noget tilfældig kobbertråd på måske 50 meters længe som lydsignalet også skal igennem, foruden alle det stik og ledninger der også sidder inde i højttaleren!

Dette skal ikke ses som en kritik af dyre kabler, for de har bestemt sin berettigelse, (jeg har selv kabler til en nypris på 20.000 kr) men det er blot en konstatering af at delefiltrets kvalitet er fuldstændigt overset af de fleste , også af dem som burde vide mest om HiFi! Nok også fordi de fleste tror at man ikke kan gøre noget ved det

Dette er bestemt ikke tilfældet, hvilke jeg dokumenterer i nedenstående tekst og billeder.

Et delefilter burde faktisk være placeret i et smukt separat kabinet med en fin glas rude, så man kunne nyde de mange fine komponenter, og hvor de liflige toner efter en lang og meget kompliceret proces endeligt fordeles til hver enkelt højttalerenhed. (Så ville det i øvrigt også være lidt lettere at skifte komponenterne, når man har lyst..)

Kondensatoren i delefiltret er det sidste, men også det vigtigste led i hele signalkæden.

Kvaliteten og opbygningen af selve kondensatoren, dens egenforvrængning og andre egenskaber har enorm betydning for det perfekte lydsignal, noget som dit øvrige B&O anlæg formentlig allerede kan levere!

Der er derfor ekstremt vigtigt at kondensatoren er 100 % i orden og i en god kvalitet, da det ellers meget hurtigt vil kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet - alt det, som er vigtigt for vores opfattelse af god lyd, og hvis det opgraderes til nogle kvalitets komponennetr kan det måske ændre lyden der kommer fra dine højttalere fra Hi-Fi til High-End!

Kun kondensatoren ældes med tiden (modsat spoler og modstande der også sidder i et delefilter), og de er rent lydmæssigt nøje bundet op til dens øjeblikkelige tilstand der er under konstant forandring, alene pga af kondensatoren særlige egenskaber og opbygning (det er jo en aktiv komponent, der grovt sagt virker som et opladeligt batteri og batterier ved de fleste ikke holder evigt!)

Mange opgiver desværre inden de er startet, fordi det er så svært at finde rundt i alle de informationer der er om emnet, særlig da disse informationer er spredt tilfældigt på nettet og i div. indlæg.

Men det er faktisk ganske enkelt og ganske ligetil at gå til, og samtidigt er forhåbentlig en inspiration for andre på BeoWorld om at lave en tilsvarende artikel, ligeledes om et specifikt emne der optager dem.

Bemærk venligst, at BeoVox/BeoLab Penta højtalerens delefilter kun er brugt som et udgangspunkt i artiklen. Forslag, link, billeder, ideer o.s.v. derfor kan benyttes i alle B&O højttalere, dog primært de passive modeller. Med hensyn til de ægte aktive modeller er der lidt flere hensyn som man også bør tage med, men i teorien er det de samme pricipper som gør sig gældende.

En god start!

Inden du starter på projektet, er der en vigtig ting som du skal være opmærksom på.

Undgå at lave ridser og skrammer i dine højtaleren! Læg højtalerene på nogle tæpper/dyner e.l. , så sker der ikke noget med overfladen.

Bedst er det at lægge højtaleren på et bord, så har du en god arbejdstilling hvor det er meget nemmere at komme til at arbejde.

(Tips til ejere af Penta højtaleren)

For at få adgang til delefiltret , så skal du fjerne fod (og forstærkeren hvis du har et par BeoLab)

Foden (og forstærkeren) holdes fast af 5 lange gevindstænger, monteret med møtrikker. I nogle tilfælde sidder møtrikkerne lidt fast, men så kan gevindstangen istedet skrues af.,- resultatet bliver det samme, du får adgang til selve bunden af højtaleren.

Der sidder der et sort plasticlåg, hvor der sidder et sæt højttaler terminaler (og hvis du har et par BeoLab sidder der også et DIN stik som alene giver lysdisplayet signal.)

Låget skrues af og du har herefter fuld adgang til delefiltrene.

Den gamle udtjente bundforstærker er her kasseret, til fordel for en separat og moderne ICEpower forstærker. Jeg har valgt at lade den gamle forstærker blive siddede, da den vejer 7 kg, og derfor giver den høje slanke højttaler stabilitet.

Bemærk hvordan det nye højttalerkablet er trukket, - det ehar været nødvendigt at skære 2 steder (markeret med rødt) for at få kablet trukket pænt frem til højttaler terminalerne, men dette ses ikke når det hele er samlet igen.

Et delefilter..

I dette eksempel som er fra en Penta højttaler er der af praktiske årsager faktisk 2 stk. og de sidder begge i en slidske, så de er lige til at trække ud og arbejde videre på.

Det ene filter tager sig af de 4 basenheder og en diskantenhed, og det andet filter tager sig alene af de 4 mellemtone enheder.

Man kan nemt se hvordan ledningerne går til de enkelte enheder og der er enda farverkodninger angivet på diagrammet.

Symbolerne i diagrammet er alment kendte standardsymboler og som en ekstra hjælp er der også angivet bogstaver, der betegner komponenterne.

Nummeret efter bogstavet henviser såmænd bare til placeringen på printet/diagrammet. Derudover er værdierne på de enkelte komponenter også skrevet på, og så kan det ikke blive ret meget nemmere.

L (Loading coil, induktor) er kobberspolerne (som bl.a bruges til at undertrykke diskant). (Symbolet er bølger og værdien er skrevet ved siden af sybbolet)

C (Condensator) er kondensatorerne (som bl.a. bruges til at undertrykke bas) (Symbolet er to lodrette streger og værdien er skrevet ved siden af symbolet)

R (Resistens) er modstande som bestemmer bl.a hvor højt den enkelte enhed skal spille (symbolet er en rektangel og værdien er skrevet inden i symbolet

P (Pin, stik ) er små hanstik som sidder fast på printet, og de er også nummerere. her montere ledninger der normalt har tilsvarende hunstik. Er mrk. med plus/ minus og/eller farvekoden. (Symbolet er en lille halvmåne)

Herunder, hvordan filtrene ser ud i virkeligheden.

Bliv endelig ikke forskrækket... det er faktisk ligeså nemt som at lege med LEGO klodser og så er oveni købet meget sjovere!

I Pentaens relativt store og flot konstrueret filtre sidder der ikke mindre end 14 kondensatorer, (de små blå og gule komponenter) som man,- alderen taget i betragtning, skal starte med at skifte.

Som man også kan se, er der dog muligheder for at modificere filtret yderligere, så højtaleren kan komme til at lyde endnu bedre!, - rigtige lodninger og nye ledninger vil helt sikkert stramme lyden ganske kraftigt op.

Tips

Man kan f.eks fjerne de små hunstik på ledningerne, og lodde ledningerne direkte på de små han-printben, eller man kan udskifte stikkene til forgyldte termineringer, både på printpladen og ledningerne, eller bedst,- lodde ledningen direkte i printet. (anbefales)

Læg mærke til, at komponenterne er limet med noget gummi af en art, for at de skal sidde stabilt -det er nemt at fjerne og kan erstattes af f.eks lidt lim eller silikone.

Langt de fleste højtalers delefiltre har heldigvis ikke så mange komponenter, så de er blot endnu nemmere at overskue og ændre på.

Dette relativt almindelige to-vejs delefilter har f.eks. kun 3 (kvalitets) kondensatorer monteret på printet.

Billedet illustrere meget godt, hvordan det dyre højtalerkablets signalvej afbrydes af delefiltret, og man kan levende forstille sig hvordan lyden derudover vil blive påvirket af dårlige stik og gamle svækkede komponenter i filtret.

Hvad er en kondensator?

Lidt om den tekniske side af kondensatoren.

Figuren herunder viser, hvordan en kondensator principielt er opbygget:

To elektrisk ledende plader;

(1) er anbragt parallelt og ganske tæt på hinanden, dog adskilt af et såkaldt dielektrikum.
(2),der består af et vakuum eller et lag af et elektrisk isolerende stof. (plasticfolie f.eks)
(3) Kondensatoren har to tilledninger, som er forbundet til hver sin elektrisk ledende plade.

I praktiske kondensatorer er dette arrangement bygget eller støbt ind i en "indpakning" af plast, aluminium eller keramik, så blot de to tilledninger "stikker ud" af komponenten.

Den elektriske kapacitet for en given kondensator bestemmes af tre faktorer:

Arealet af de to ledende plader; jo større areal, desto større elektrisk kapacitet.
Afstanden mellem de ledende plader; jo mindre afstand, desto større elektrisk kapacitet.
En egenskab kaldet dielektricitetskonstanten, og som angiver det vakuum eller isolerende stof, der adskiller de ledende plader.

For at begrænse materialeforbruget, søger fabrikanter af kondensatorer bl.a. at gøre afstanden mellem de ledende plader mindst mulig, men et meget tyndt isolerende lag mellem pladerne sætter en grænse for hvor store elektriske spændinger (potential forskelle) der kan være mellem de to plader.

Overskrides denne grænse, enten pga af alder eller overbelastning, ioniseres det ellers isolerende materiale, og der opstår en kortslutning mellem de to plader; en "genvej" som den oplagrede elektriske energi straks benytter til at udligne ladningsforskellen.

Derved udvikles varme, som kan "sammensvejse" de to ledende plader så der opstår en permanent kortslutning i komponenten,

Undervejs i denne proces vil man opleve, at kondensatoren gradvist vil ændre sine oprindelige påtrykte værdier.

En defekt kondensator,- måling

Billedet viser en måling af en gammel og defekt 2,2 uF kondensator (grøn kurve hvor de oprindelige 2,2 uF er målt til ikke mindre end 55 nF!) i direkte sammenligning med en tilsvarende ny 2,2 uF . Det burde være tydeligt for enhver, at der vil være en hørbar forandring.

En defekt kondesator,- åbnet

Billedeksemplet viser den gamle 2,2 uF kondensator, hvor den blå plastikkappe er skrællet af, så man se den i åbnet tilstand.

Denne kondensator består af oprullet plastfolie hvor der oprindeligt har været et metal lag. Dette er væk (fordampet, brændt, flydt..) og der er kun noget metal tilbage i enderne, hvilket kan skyldes at metal trådende er placeret i enderne og derfor virker som køleribbe, eller muligvis er alt metal ved en kemisk reaktion flydt ud i enderne.

Konklusionen er i hvert fald, at kondensatorer er uhyre vigtige for det samlede lydbillede, og at de vil ændre sig med tiden, modsat andre komponenter som modstande og spoler der også sidder i et delefilter.

Tænk over hvordan dine kondensatorer ser ud indvendig, og hvor ligegyldigt det er med smukt og lækkert anlæg hvis den perfekte lyd som det burde frembringer, skal passere igennem en sådan kondensator.

Flot og tidsløst design kan aldrig retfærdiggøre en slap og dårlig lyd, og netop B&O produkter der har en betydeligt længere levetid end andre , der skal ejerne være ekstra opmærksomme på at lyden vil forringes proportionel med alderen.

Nogle kommentarer over dårlig B&O lyd skyldes barealmindelig uvidenhed og misundelse men det kan også skyldes at de f.eks. sammenligner et helt nyt japaner anlæg imod B&O anlæg, uden at de aner at B&O anlægget de lytter til måske er 20 år gammelt. For os der kender til B&O´s tidsløse produkter er naturligvis meningsløst at drage denne sammenligning, men friske kondensatorer vil kunne udligne denne forskel ganske væsentligt, og særligt i højtalere vil gevinsten være maksimal.

Inspireret af denne artikel

http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/defekter_Folienk ondensator/failed_foilcapacitor.htm

Penta ejere får som en service lige en hurtigt gennemgang af komponenterne, så de er lettere at bestille

Kondensatorer i filtrene , til en Penta (alle modeltyper), hedder følgende:

Mellemtone filtret

C1: 22 uF 10% 35 V

C2: 8,2 uF 10% 35 V

C3: 82 uF 15% 35 V

C4: 3,3 uF 10% 100 V

C5: 10 uF 10% 35 V

C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF

C7: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF

C8: 22 uF 10% 35 V

Bas og diskant filter

C1: 68 uF 10% 35 V

C2: 220 uF 20% 35 V

C3: 47 uF 10 % 35 V

C4: 2,2 uF 10% 100 V (diskant)

C5: 3,9 uF 10% 100 V (diskant)

C6: 680 nF 10% 63 V - svarer til en 0,68 uF (diskant)

Tips!

Groft sagt kan en kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - blot oplades og aflades den på et øjeblik, og den indeholder kun en forsvindende brøkdel af den elektriske energi, der kan være i et normalt batteri af samme størrelse.

Lidt hjælp når du skal læse diagrammer og bestille

* Kondensatorværdierne nF udtales nanno-farrad og uF udtales micro- farrad. (nF er en måleenhed mindre end uF, (ligesom millimeter (mm) er en enhed mindre end centimeter (cm).) 680 nF kan altså omregnes til 0,68 uF, men er altså den samme værdi.

* V betyder Volt (eller spænding) og angiver hvor stor spænding, komponenten minimum skal kunne tåle.- større værdier end angivet er altså okay, men aldrig mindre.

* % angiver hvor stor en tolerance værdien på komponenten maksimalt må have,- tolerancen må altså ikke være større end angivet, men gerne mindre.

* C1, C2 osv, henviser til Condesatorens placering på delefiltret, hvor de samme betegnelser burde står skrevet på selve printet udfor hver kondensator.

Du skal selv vælge din kondensator, da der er mange forskellige kvaliteter alt efter hvad de skal bruges til og hvor mange penge du vil bruge på projektet.

Alternativt kan du jo bestille i tilsvarende standard som i det originale, så bliver det ikke så dyrt og din højtaler har fået et nyt liv, hvilket jo er det primære mål.

Jeg vil alligevel forslå at du skal vælge kondensatorer af typen MKP eller MKT da de er specielt velegnet, hvor lyden er meget vigtig (f.eks i et delefilter eller forstærker i High End kvalitet. (og vi mener jo alle at B&O hører til i netop den kategori

De meget prisbillige bipolare og elektrolyt kondensatorer der skal vende rigtigt og med plus og minus markeret), bør man efter min mening undgå til delefilter/lyd brug - de er istedet særligt velegnet andre i feks i div. elektronik og el-værkstøj, transformere o.l.

Ikke desto mindre bruges de ofte i "billige" højtaleres delefiltre, ikke fordi de er gode som sådan, men fordi de er meget billige! (B&O har skam også en del siddende i sine små højtalere.)

Når du finder ud af prisen på kvalitets kondensatorer, vil du også finde ud af hvorfor vellydende High End højtalere altid er betydeligt dyrere i indkøb end standard højtalere, selvom de umiddelbart kan se se ens ud, og selvom enhedene der er brugt er nøjagtig de samme!

Her hænger pris, kontra delefiltrets kvalitet og filtrets konstruktion i forhold til en given højttalerenhed, meget nøje sammen!

Mange fremstiller rigtigt gode Hi-Fi kondensatorer, men hvem som fremstiller de bedste er umuligt at sige. "Jensen" anbefales ofte og er meget dyre, men de kan altså i nogle tilfælde være pengene værd. Andre fremstiller heldigvis også hifi kondensatorer og det til en noget lavere pris, omend de stadig er relativt dyre.

1000 kr pr PENTA højtaler bør du som minimum nok regne med at det vil koste dig i nye komponenter, hvis det skal være den helt "rigtige" hifi kvalitet, men mindre kan altså også gøre det, da kun meget få delefiltre indeholder et tilsvarende højt antal komponenete, og så bliver indkøbet i sagens natur billigere.

Herunder et lille udvalg af anerkendte hifi fabrikater. ( tryk på mrk, eller vælg link)

Audyn CAP from Intertechnik, Mundorf J E N S E N

http://www.lautsprechershop.de/english/index_hifi.htm

Kondensatorer findes i mange forskellige prisklasser og kvaliteter (tolerence, forvrængning og egenlyd m.m).M

Man kan skifte til de originale standard komponenter hvilken holder prisen nede, men med hifi brillerne på anbefaler jeg at du køber de mere kendte mærker, og hvor lydkvaliteten er alment anerkendt i HiFi sammenhæng, Du kan evt. også undersøge om kondensatoren benyttes af de etablerede højtalerproducenter eller om de er godt anmeldt i forbindelse med lyttetest

Alle ovenstående kvalitetsmærker benyttes i højtalere i de noget dyrere prisklasse, og efter en grundig analyse er jeg kommet frem til at ekstra udgiften til køb af dyreprodukter er relativ lille, særligt når den forventede levetid og kvalitets forbedringen tages i betragtning. Men det ved vi B&O ejere jo i virkeligheden alt om ...

Om du så skal betale ekstra i forhold til standarden så betyder det ikke ret meget på lang sigt, og du får til gengæld visheden om at det ikke kan fremstilles bedre til pengene og i Hi-Fi sammenhænge er det som bekendt ofte de sidste små marginaler der skiller det ordinære fra det eminente anlæg fra ordinære, og vi vil jo helst havde det første.

Arbejdet med at skifte kondensatorerne er også det samme, hvad enten du vælger den billigere e model eller den anerkendte fabrikat, hvor du har en garanti for at komponenten overholder de krævede standarder der giver det forventede løft i din højtalers ydeevne.

Det er okay, at blande de forskellige mærker og kvaliteter af kondensatorer i delefilteret.

Det eneste jeg anbefaler i den forbindelse er blot, at du benytter det samme fabrikant i samme kredsløb, f.eks kun mrk. Jensen ( gerne af forskelige kvaliteter) til basdelen og f.eks .mrk. Mundorf (gerne af af forskelige kvaliteter til diskant)

Dette, fordi det kan være tvivlsomt, hvordan de enkelte fabrikanters mærker arbejder (lyder) sammen.

TIPS

En god regel er at bruge de fleste penge (bedste kvalitet) på kondensatorerne til diskant og mellemtone, og primært til dem som sidder i serie.

Disse enheder modtager nemlig et relativt svagt signal, og derfor vil dårlige komponenter med selv lav forvrængning og andre negative egenskaber meget hurtigt kunne høres i rum/dybde/bredde/stereoperspektivet, alt det som er vigtigt for vores opfattelse af af god lyd!

Basområdet stiller slet ikke de samme krav, da basenheden modtager et kraftigt signal i et begrænset frekvensområdet, og som derfor ikke (eller i hvert fald meget begrænset) har nogen betydning for de ovenstående egenskaber.

Vigtigt

Kondensatorer behøver af naturlige årsager en vis tilspilningstid, før de lyder optimalt. Kondensatorens indre dele er "levende" og er aktive hele tiden og der skal enkelte dele skal lige finde hinanden og falde til ro, og det er helt normalt at det kan tage helt op optil 60-100 timer, (ifølge Jensen ) før det er sket.

Husk at lave en tegning, med ledningernes placering og farve på delefiltret, inden du fjerner filtret og ledninger. Tag derefter mange billeder med dit digitalkamera, så bliver du aldrig i tvivl om noget senere.

TIPS!

Hvis du har et par almindelige standard højtalere fra B&O stående, synes jeg at du skal starte med at reparere dem.

De har mange gange kun en ellerto kondensatore monteret og de er i nogle tilfælde er de ikke engang monteret på et print, men loddet direkte på ledningen, og så er de endnu nemmere at skifte... (Værdien er også altid skrevet på selve kondensatoren, så du behøver heller ikke et diagram).

Du får nemlig en øjeblikkelig og væsentlig lydforbedring for ganske få penge, og det mener jeg generelt at alle de gamle B&O højttalere har fortjent, også selvom de ikke hører til den finere ende af B&O højtalere, og når det er gjort har du jo allerede fået den første erfaring og er klar til den næste øvelse.

Lidt om modstande, hvis du har mere energi

Også modstande med fordel kan skiftes i delefilteret ,- fra "cement" eller "keramik" typen til de "ikke induktive" typer. Ikke fordi de ældes og bliver dårlige, men fordi de kan forbedre lyden hvis man skifter til en bedre kvalitet.

Man skal blot være opmærksom på den forøgede varmeafgivelse, en køleplade e.l lignede bør benyttes så de ikke overbelastes. Også her skal den bedste kvalitet benyttes , de steder hvor modstanden er placeret i serie.

Her er det et "før" og "efter" billede af det originale delefilteret (ja - kønt ser det ikke ud..) og det er enda fra en relativ dyr Dali 505 gulvhøjtaler, hvor de 2 hvide almindelige keramiske modstande er skiftet til "non-induktive, termiske stabile modstand" (guldfarvede på billedet).

Det viser i øvrigt ganske tydeligt, at "gør det selv opgaven" ikke er voldsom stor, hvad enten vi taler om udskiftning af kondensatorer eller modstande, og at kvaliteten ikke altid følger prisen..

Læs iøvrigt High Fidelitys spændende test af disse modstande her. Der udtales bl.a.

"Jeg kan kun anbefale alle og enhver, der er indehavere af højttalere med porcelænsmodstande i delefiltret, at gøre dette forsøg. Sjældent har en tweak givet mig så megen glæde, for så lidt penge."

Til artikel http://home.worldonline.dk/isl24678/migselv/modstand.htm

Disse vellydende, termisk stabile og induktionsfrie modstande, der kun koster lidt mere end en pakke smøger per styk, fås hos såvel Dansk Audio Teknik som Århus Radiolager.

Lodning

Det vigtigste er at loddekolbens spids skal passe til det du vil lodde!. Loddespidsen bør have samme størrelse som loddeøen på printet eller som emnets bredde, ellers vil du få problemer med, at tinnet ikke kan opvarmes nok. Det samme vil gøre sig gældende hvis watt effekten er for lav

Det er muligt at købe et lille begyndersæt, til meget små loddeprojekter, bestående af loddekolbe og lidt tilbehør

Loddekolben, inklusiv tin og tinsuger kan købes her, til 99 kroner, men kan kun anbefales hvis det bare er en enkelt lille komponent du skal lodde.

http://www.matronics.dk/Produkter/Tilbehoer/Loddeudstyr/Produkt/505000.aspx

(meget bedre er det at købe en rigtig rigtig loddestation med variabel temperatur til 299,- (det er med garanti DK lavest pris for en loddestation der normalt ligger på 700 og derover) (ANBEFALES KLART)

http://www.matronics.dk/Produkter/Tilbehoer/Loddeudstyr/Produkt/505005.aspx

Hvis alt skal udføres optimalt og uden problemer forslår jeg derudover at du benytte loddetin tilsat ægte sølv, det giver et noget lavere smeltepunkt og tinnet flyder rigtigt flot sammen med en skinnende overflade. Det lavere smeltepunkt gør yderligere at komponenten ikke skal opvarmes så kraftigt, hvilket vil kunne skade komponentens egenskaberne.

Wbt 0800 42 gr. sølvloddetin kan f.eks købes her til 91 kr.

http://www.lcaudio.dk/index.php?page=10 (ANBEFALES)

* En lille LODDEGUIDE for begyndere.

http://overklokking.no/guides/loddeguide/index.html

* for de profesionelle (og begyndere) er der denne loddeguide.

http://virringbanen.dk/lodning_af_elektronik.pdf (ANBEFALES)

Skift intern højtttalerledning

Den tålmodige kan på dette tidspunkt fortsætte med at udskifte de indvendige højttalerledninger, (brug en relativ tynd type, ellers kan du få svært ved at lodde dem!)

Nedenstående Supra Rondo kabelkunne være et bud på et sådan kabel, men du vælger selvfølgelig selv

Der er ialt fire ledninger i kablet og du skræller bare kablet og lodder de enkelte ledninger enkeltvis på enhederne og delefiltret. (du skal bruge ca. 4-5 meter til 2 højtalere) Brug derefter strips eller tape, så ledningerne ikke rasler rundt i kabinettet.

SUPRA Rondo er et højflexibelt højttalerkabel af høj kvalitet, med ledere der er fortinnede ( hvilket gør det nemt at lodde på) og er en anelse snoede, for at mindske induktansen og støj.

Kablet koster 55 kr meteren, og har vundet en del test for sine fremragende lydmæssige kvaliteter.

England, What Hi-Fi - 5 stjerner, Sept ’02, og Italien, testrapport Jan ´03 http://www.tnt-audio.com/accessories/sword-rondo_e.html

Kablet kan bl.a. købes. her.

Og lidt ekstra info

Der findes kun tre typer komponenter i et delefilter og med kun 3 komponenter at holde styr så skal det ikke afskrække dig for at ændre i en højtalers delefilter. Hvis du giver dig god tid, kan det ikke gå galt og det med at lodde er altså ikke svært., hvis man læser guiden dertil.

Lad loddekolben varme op og lad spidsen varme emnet op i to tre sekunder, imens du tilfører lidt loddetin og så hænger det sammen. Får du loddet forkert, er det bare at varme emnet op igen, så er det lige til at flytte om på komponenterne igen.

De 3 komponenter er;

En modstand (angives i Ohm ): Bruges til at dæmpe en enhed med. Dæmper alle frekvenser.

En spole (måles i Henry )): Frekvens afhængig modstand, som består af en spole fremstillet af lakisoleret kobber eller sågar sølvtråd. Spolen dæmper de høje frekvenser og bruges derfor i serie med bas eller mellemtone, så denne ikke forsøger at spille diskant.

Det lyder nemlig ikke godt, forvrængning vil ofte indtræffe lige omkring 3000 Hz, hvor vores ører er mest følsomme. Værdien af spolen bestemmer hvor enheden skal begynde at rulle af. (holde op med at gengive frekvensen

Kondensator (måles i Farrad ) som er en frekvens afhængig modstand, der dæmper lave frekvenser.

Groft sagt kan en kondensator sammenlignes med et opladeligt batteri - en kondensator op og aflades blot meget hurtigere og indeholder blot en forsvindende brøkdel af den elektriske energi der kan være i et normalt batteri af samme størrelse. Sådan en kan ikke undværes i serie med en diskant. Hvis vi ikke filtrerer de lave frekvenser fra, vil diskanten forsøge at spille bas og i løbet af millisekunder bliver spolen overophedet og diskanten brænder af.

I en 3 vejs konstruktion sætter man også en kondensator i serie med mellemtonen, den skal jo heller ikke spille ned i basområdet. Derved aflastes mellemtonen naturligvis og en større enhed kan så tage sig af det det helt dybe basområde.

Sådan kan et hjemmebygget filter ud. I virkeligheden ret enkelt, ikke også? Her er det blot sliconelimet på en malet træplade og ledningerne er loddet direkte på komponenterne.

Jeg undrer mig dog over, hvorfor at komponent benene ikke er blevet klippet kortere, for at gøre signalvejen igennem komponenten så lille som mulig. men sådan er der jo så meget..

I et fabriks fremstillet filtre bruger man normalt en færdig printplade, hvor komponenter passer ned i forborede huller, eller bare simple træplade med huller Det er primært, fordi det går hurtigere (læs billigere) på denne måde, ikke fordi det er bedre,- strømmen skal jo bevæge sig i printpladens ultra -ultratynde kobberbaner, og det er klart at det må forringe lyden ganske kraftigt, iforhold til en rigtig højtalerledning, som jo benyttes både før og efter delefiltret.

Det er vigtigt at forstå, at alt den gode musik man spiller, skal igennem alle delefiltres komponenter, før de fine og liflige toner til sidst rammer øret. Derfor er det vigtigt at det er det de bedste materialer bedste man bruger, ellers mister vi jo det der ellers ville være fordelen ved købe en dyr forstærker, afspillere, kabler m.m.

Lydmæssigt er der sjældent noget der bliver ringere af, at man vælger de bedste dele, men jeg advarer om udgiften kan løbe virkeligt stærkt, hvis man ikke prioriterer komponenterne lidt.

I hifi branche er der ingen øvre prisgrænse, woodoo dyrkelsen er ganske udbredt, så lidt sund fornuft er i særdeleshed på sin plads

og...

Husk altid fortælle på BeoWorld, hvordan dine forskellige projekter er forløbet, godt eller dårligt, gerne med masser af (nær)billeder. (kameraet er heldigvis blevet gratis at benytte)

Alle billeder er oploadet med det gratis og meget brugervenlige webprogram, Imageshack, der gør det nemt at at vise et ubegrænset antal billeder i alle størrelser, enten dine egne eller fra nettet

Alt i denne artikel er beskrevet efter bedste evne og mit begrænsede talent, og alt hvad du evt. måtte foretage på baggrund af indholdet i artiklen foregår selvfølgelig på dit eget ansvar. Men brug blot din sunde fornuft, så kan det ikke gå helt galt.